Mau gosto é bom gosto na moda

Por Rujuta Vaidya

Isenção de responsabilidade total: escrevi este artigo para formular meus próprios pensamentos sobre camp e kitsch – como os dois conceitos evoluíram, onde eles se sobrepõem e com que frequência um é confundido com o outro. Num mundo de pessoas obcecadas em aperfeiçoar cada pequeno detalhe da sua pegada digital, onde está o lugar para a estética (quase sinónimo de mau gosto) do camp e do kitsch – especialmente na moda? Por que são pensados ​​ao mesmo tempo e, se ambos são considerados abaixo dos exigentes padrões de sofisticação, o que os trouxe de volta ao vocabulário do indumentário?

Tudo começou com as bolsas ironicamente feias e caras da Balenciaga - tudo vale a pena revirar os olhos e balançar a cabeça do tipo "você pode acreditar nisso". Os mais recentes compradores de couro para pôsteres de lojas de presentes me fizeram aprofundar ainda mais a relevância dessa impressão em uma bolsa de US$ 1.790. A peça é uma forte candidata ao campo kitsch. E esta não foi a primeira vez que Balenciaga zombou do essencial da It-girl com algo tão dolorosamente extravagante como um pôster de loja de presentes e whack! - expôs no meio da moda sofisticada, talvez para provocar uma reação; lembra do tão famoso Blanket Square e do Carry Shopper inspirado na Ikea? Demna Gvasalia raramente falha em chocar seu público, mas ele não é o único designer a trilhar esse caminho de suposto mau gosto.

O desfile outono/inverno 2018 de Tom Ford trazia um toque marcante dos anos 80: calças e jaquetas com lantejoulas em abundância. Dê uma olhada na coleção e você verá um suéter com o logotipo da marca estampado em strass hot-fix, não muito diferente das muitas cópias da grife. É como se a Ford desafiasse abertamente você a adotar um guarda-roupa descaradamente espalhafatoso. Alessandro Michele, atual diretor criativo da Gucci que já trabalhou com a Ford, também gosta da irreverência. Desde trabalhar com Trouble Andrew, também conhecido como Gucci Ghost, em coleções-cápsula, até escrever deliberadamente incorretamente o logotipo da famosa casa italiana como 'Gucciy', Alessandro Michele há muito mistura sobrancelhas altas e baixas na passarela.

Enquanto isso, na Comme des Garçons, Rei Kawakubo casou peças escultóricas com Betty Boop e metros aparentemente intermináveis ​​de babados, lamê e rendas. O trabalho de Kawakubo aproximou-se suavemente do exagero, elevando-o a um quase crescendo de fúria. Notória por não explicar seu trabalho ao público e deixá-lo à percepção individual, a designer japonesa, que foi homenageada com uma exposição no Metropolitan Museum of Art no ano passado, nos mostrou recentemente sua mentalidade: “Camp é realmente algo profundo e novo, e representa um valor que precisamos. Por exemplo, existem tantos estilos chamados, como o punk, que hoje perderam seu espírito rebelde original. Acho que o acampamento pode expressar algo mais profundo e dar origem ao progresso.”

Aqui começa nossa jornada de diferenciar um do outro. O escritor modernista alemão Herman Broch escreveu: “O criador do kitsch não cria arte inferior, não é um incompetente ou um desastrado, não pode ser avaliado por padrões estéticos; em vez disso, ele é eticamente depravado, um criminoso disposto ao mal radical.” Broch argumentou que esta depravação, esta vontade de ir contra o que é seguro, é o que define o kitsch em primeiro lugar. “A essência do kitsch é a confusão da categoria ética com a categoria estética. Não se preocupa com o trabalho “bom”, mas com o trabalho “atraente”; é o efeito agradável que é mais importante”, disse ele. Kitsch geralmente é a característica de um objeto – a bolsa Balenciaga e o moletom Tom Ford são excelentes exemplos. Muitas vezes apresentado como cafona, algo que agrada ao público de massa em detrimento dos de melhor gosto, é uma estética que adoramos odiar.

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Acampamento, por outro lado, é um termo usado com mais frequência em referência à arte e celebra o exagero e a falta de pretensão. “O acampamento é esotérico – algo como um código privado, até mesmo um distintivo de identidade, entre pequenos grupos urbanos”, escreveu Susan Sontag no seu ensaio Notes On “Camp”. “A marca registrada do Camp é o espírito de extravagância. Camp é uma mulher andando com um vestido feito de três milhões de penas. Acampamento são as pinturas de Carlo Crivelli, com suas verdadeiras joias e insetos trompe-l'oeil e rachaduras na alvenaria. Camp é o esteticismo ultrajante dos seis filmes americanos de Steinberg com Dietrich, todos os seis, mas especialmente o último, O diabo é uma mulher. No Camp há muitas vezes algo de démesuré na qualidade da ambição, não apenas no estilo do trabalho em si. Os belos e lúgubres edifícios de Gaudí em Barcelona são Camp não só pelo seu estilo, mas porque revelam – sobretudo na Catedral da Sagrada Família – a ambição por parte de um homem de fazer o que é preciso para uma geração, toda uma cultura. realizar."